Проект септика

Содержание

Канализация для дачи: выбор конструкции и обустройство, проекты

Проект септика

Чтобы обеспечить комфортный уровень проживания на даче, необходимо провести водопровод и канализацию. В загородных домах обычно нет централизованной канализационной системы, поэтому для каждого участка она создается отдельно.

Канализация на даче необязательно должна быть дорогостоящей и сложной, будет достаточно создать септик. Функция сбора в частных постройках чаще всего ложится на выгребную яму.

Если помещение не оборудовано водопроводом, этого будет более чем достаточно, но при большом количестве сливаемой воды понадобится поискать альтернативные решения. Создать канализацию можно разными способами, главное – разработать проект и придерживаться его.

Проект канализации для дачи Источник orgtorg.org

Выбор участка под септик

При выборе места размещения септика необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Рельеф местности. Ключевую роль имеет уклон участка, так как вода будет двигаться самотеком.
  • Глубина залегания подземных вод.
  • Уровень промерзания в холодное время года.
  • Место размещения колодца.
  • Состав почвы. Песчаный грунт легко пропускает влагу, что может привести к загрязнению грунтовых вод.

При выборе участка нужно учитывать все детали Источник elitpolimer.ru

При монтаже септика необходимо соблюдать определенные правила: расстояние от помещения должно быть не меньше 5 м, от колодца с питьевой водой – не меньше 30 м, от деревьев и растений – не меньше 3 м.

Процесс создания внутренней канализации

После того как будет получена схема размещения всех точек системы и закуплен материал, можно приступать к работе. Дачная канализация начинается с монтажа центрального стояка.

Его диаметр должен быть порядка 110 мм, а для отвода газа понадобится выполнить установку таким образом, чтобы верхняя часть выступала над крышей или выводилась на чердак.

Для подобных процедур могут использоваться следующие разновидности труб:

  1. ПВХ. К основным преимуществам изделия относятся химическая защита, устойчивость к появлению коррозии и зарастанию. Гладкая поверхность внутри сможет легко пропускать воду, установка производится раструбным способом. Стоимость таких труб вполне приемлемая.
  2. Чугунные. Отличаются прочностью и продолжительным сроком эксплуатации. К недостаткам можно отнести большой вес и сложный процесс установки. При этом цена таких труб значительно выше, чем изделий на основе пластика.
  3. Керамические. Имеют хорошие параметры, но стоимость значительно выше основных конкурентов.

Труба из ПВХ Источник fishingsecrets.info

После того как будет выполнен монтаж главного стояка, размещенного в 4 м от окон, укладываются горизонтальные трубы.

Следить за состоянием труб и периодически прочищать их можно будет при помощи ревизионных люков, расположенных над унитазом и в самой низкой точке канализации.

Устанавливая трубы, не стоит поворачивать их под углом 90 градусов, так как это усложнит движение стоков. Если все же такой поворот входит в планы, его нужно реализовывать при помощи двух уголков по 45 градусов.

Сантехника должна оснащаться сифоном с водным затвором, он предотвратит попадание посторонних запахов в дом. Патрубок унитаза присоединяется прямым способом при помощи трубы с минимальным диаметром в 100 мм.

Для присоединения умывальника и джакузи подойдут трубы с диаметром 50 мм. Они должны размещаться под углом, который не будет мешать нормальному стоку воды.

Устройство канализации на даче не обходится без проделывания в основании дома пробоин, которые обеспечат вывод канализационных труб на улицу.

На выводе понадобится произвести монтаж обратного клапана, который предотвратит возвращение сточных вод.

Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации. Обратный клапан для канализации Источник zathynpriest.com

Канализация для дачи должна создаваться с учетом следующих правил:

  1. При установке должны применяться трубы на основе одинаковых материалов.
  2. Трубопровод не должен пропускать воздух.
  3. Магистраль со стояком соединяется при помощи косой крестовины или тройника.
  4. Уклон трубы с диаметром 110 мм должен быть в пределах 20 мм.
  5. Для частных построек должна использоваться канализация без напора, отток воды в которой происходит самостоятельно.
  6. Возможна скрытая прокладка труб, но присоединение к главному стояку должно быть открытым.

Создание септика

Автономная канализация для дачи не всегда может быть подключена. Если возникла такая ситуация, нужно осуществить монтаж септика. Данное устройство поможет собрать и очистить сточные воды. Септики могут отличаться по различным критериям:

  • типу конструкции,
  • материалам изготовления,
  • методу фильтрации.

Перед тем как создавать такую канализацию, нужно выбрать трубы для стока. Для создания септика могут применяться конструкции из пластика или металла, кирпича, железобетонных изделий. Очистка сточных вод производится при помощи грунтовой обработки, биологической очистки или вода может скапливаться и удаляться при помощи ассенизаторского устройства.

Пластиковые септики Источник kanaliza.ru

Облегчить работу поможет монтаж закрытой емкости, которая будет собирать грязную воду и после ее заполнения можно будет выполнить откачку при помощи техники. Минусом такого способа является стоимость услуг очистительных устройств.

Септик, способный самостоятельно очищать стоки, имеет усложненную конструкцию. Существует несколько разновидностей таких устройств, но их стоимость довольно высокая. Изделие можно сделать своими руками, что позволит неплохо сэкономить.

Больше общей информации об устройстве канализации на даче – в этом видео:

Двухкамерный септик

Хорошим решением является монтаж устройства, состоящего из двух камер, соединенных между собой переливной трубой. Технология установки состоит из следующих этапов:

  1. Первым делом понадобится вырыть котлован в участке, который соответствует всем санитарным нормам. Объем конструкции зависит от количества людей, живущих в загородном доме. Вырыть яму можно собственноручно или помощи техники.
  2. На дне котлована обустраивается песчаная подушка с высотой не больше 15 см. Глубина ямы при этом должны быть 3 м.
  3. Производится монтаж опалубки на основе деревянных досок или фанеры. Она должна быть прочной и крепкой. После чего создается армирующий пояс на основе прутьев, скрепленных проволокой из стали.
  4. В опалубке понадобится проделать 2 дыры и установить разрезанные части труб. Они послужат входом для канализационных путей и будут переливать воду из одной камеры септика в другую.
  5. Конструкция заполняется бетонным раствором, который с помощью вибрации распространяется по всей площади. Септик должен быть монолитным, так что опалубку рекомендуется залить за один подход.
  6. В первой камере дно заполняется бетонной смесью, благодаря чему создается герметичный отсек, который послужит отстойником. В этой зоне сточные воды будут делиться на крупные фракции, опускающиеся на дно, и воду, поступающую в другую камеру. Для более эффективного удаления твердых остатков можно купить аэробные бактерии.
  7. Вторая камера производится без дна, ее можно создать не только из монолитных конструкций, но и при помощи бетонных колец с диаметром порядка 1-1,5 м, установленных друг на друга. Нижняя часть колодца заполняется толстым слоем щебня или гравия, это позволит гарантировать фильтрацию стоков.
  8. Между соседними камерами осуществляется монтаж переливной трубы. Укладка должна производиться под наклоном 30 мм. Высота трубы может достигать верхней трети колодца. Камер может быть и больше двух, это поможет обеспечить более качественную очистку.
  9. Перекрытие септика создается собственноручно при помощи опалубки и бетонного раствора, также можно применить железобетонные плиты. Кроме того, понадобится выполнить монтаж люка, который поможет следить за заполнением камер, и вытяжки. Яма заполняется песком и почвой. Очистку такой канализации понадобится проводить не чаще одного раза в 2-3 года.

Проект двухкамерного септика Источник akitasmexico.com

Если почва на местности глинистая или подземные воды располагаются близко к поверхности, выполнить монтаж такого септика не получится. В таких случаях лучше отдать предпочтение герметичной конструкции с необходимым объемом, надежно вмонтированным и прикрепленным к бетонной плите котлована.

Септик без откачки

Автономная канализация на даче, не требующая периодической откачки сточных вод, включает в себя несколько резервуаров, функционирующих одновременно. Для этого могут использоваться двух- или трехкамерные септики. Первая конструкция будет использоваться как отстойник.

Его размер должен быть самым большим. Здесь будет осуществляться первая очитка стоков, тяжелые фракции осядут, а остальное перейдет в следующую камеру. В последней зоне септика будет проводиться финальная доочистка стоков, после чего вода поступит в колодец или зону фильтрации.

Стоит учитывать, что первые 2 зоны могут быть не герметичными. Последняя камера будет иметь пробоины в стенах и дне, это позволит чистой воде поступать в почву, что поможет избежать периодической процедуры откачки и при этом не нанесет вреда грунту.

Проект септика без откачки Источник vsestroy74.ru

В сточных водах, помимо органики, содержатся и нерастворимые смеси. В связи с этим подобную конструкцию также понадобится иногда откачивать, чтобы избежать образования осадка, засоряющего отстойник. Период откачки напрямую зависит от количества сточных вод.

Объем резервуаров

Для установки такого септика своими силами понадобится рассчитать его объем. Он зависит от количества людей, проживающих в доме. Средний расход воды на человека составляет примерно 200 л в день. Умножив этот показатель на количество домочадцев, можно будет получить суточное количество потребляемой воды. К полученному результату рекомендуется дополнительно добавить 20 %.

Монтаж септика

Перед монтажом конструкции понадобится найти наиболее подходящий для этого участок. Минимальный интервал от дома должен составлять 5 м. Трубы канализации, выходящие из здания, должны быть направлены напрямую к конструкции. Септик лучше не ставить около деревьев, потому что корни могут причинить вред материалу.

Схема монтажа Источник gid-str.ru

Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, дно ямы рекомендуется усилить бетонным раствором. Размеры котлована напрямую зависят от объема конструкции. Если будет монтироваться небольшой септик, вырыть яму можно и собственноручно, это позволит неплохо сэкономить.

По ширине яма должна немного превышать аналогичные показатели корпуса септика. Пустоты между конструкцией и почвой не должны быть меньше 20 см. Если необходимость в усилении дна отсутствует, уложить песчаную подушку с толщиной 15 см все равно понадобится. Верхняя часть септика должна обязательно возвышаться над почвой, иначе талые воды заполнят конструкцию.

Верх септика должен быть выше поверхности земли Источник blogremonta.com

Заключение

После того как обустройство ямы будет окончено, туда понадобится аккуратно поместить септик. Выполнить такую процедуру можно с использованием тросов, размещенных в ребрах жесткости изделия. Затем понадобится вырыть ямы для труб, утрамбовать грунт и произвести монтаж трубы. Финальным этапом станет подключение устройства к коммуникациям.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Источник: https://m-strana.ru/articles/kanalizatsiya-dlya-dachi-vybor-konstruktsii-i-obustroystvo-proekty/

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

Проект септика

Статьи

15.02.2019

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит.

Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей.

Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

  • вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
  • герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

Принцип действия септика для дачи:

  • вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
  • происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
  • частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
  • вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

  • степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
  • на участке отсутствуют неприятные запахи;
  • если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
  • для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

  • между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
  • при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

  • 60 — на принятие ванны или душа;
  • 30-35 — на промывание унитаза;
  • 25-30 — на стирку;
  • 6 — на мытье посуды;
  • 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня.

Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Если на даче нет электричества, дом используется по выходным, можно не тратить средства на обустройство большого и дорогостоящего септика. Достаточно не выбрасывать старые покрышки от автомобиля.

Самая сложная часть — подготовка 2-х котлованов и соединение шин между собой, чтобы не было протечек. Дно приемной камеры либо заливается бетоном, либо тщательно заделывается полиэтиленовой пленкой.

Преимущества септиков из автошин:

  • минимальная цена конструкции;
  • быстрый монтаж.

К минусам относят:

  • невозможность эксплуатации в зимний период из-за небольшой глубины и полного промерзания;
  • срок действия невелик.

Еврокубы, металлические или пластиковые бочки

В хозяйственном магазине приобретаются 2-3 емкости из качественного пластика. Объем рассчитывается по приведенной методике. В одном из резервуаров вырезается дно. Для надежности внутрь вставляются металлические распорки или ребра жесткости. Обязательные элементы – трубы для перелива и вентиляция. Для заделки швов потребуется силикон или герметик.

Второй резервуар должен располагаться несколько ниже первого, чтобы переливная труба была под уклоном. Дно каждого котлована кроме последнего заливается бетоном.

Преимущества септиков из еврокубов:

  • резервуары полностью герметичны;
  • для монтажа и установки не требуется спецтехника;
  • срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Самый большой недостаток — конструкцию требуется якорить, чтобы избежать выталкивания на поверхность зимой или весной. По мере выполнения обратной засыпки резервуары наполняются водой, чтобы конструкцию не раздавило. Если бочки из металла, их окрашивают или покрывают битумом, чтобы предотвратить появление ржавчины и преждевременный выход из строя.

Максимальная глубина котлована —4 метра. Учитываются уровень промерзания грунтовых вод и грунтовых вод. В стандартном варианте потребуется 4-5 колец шириной от 700 до 2000 мм. Высота каждого кольца — 1000 – 1200 мм, вес — 600 кг и более.

Монтаж септика без крана невозможен. Швы герметизируются бетоном. Для надежности детали стягиваются арматурой или распорками. На дне – песчано-гравийная подушка. Далее заливается бетон и укладывается гидроизолирующая мембрана. Для надежности процедура повторяется для стенок.

Можно ограничиться одним колодцем. Но в нем не будет проходить очистка. Не реже раза в квартал будут приезжать ассенизаторы для освобождения баков. Если колодцев 2 и более, в последнем — вывод на фильтрационное поле.

Кирпич или бетонные блоки

На первоначальном этапе готовится котлован. С каждой стороны до стенки резервуара — не менее 30 см для обратной отсыпки. Далее:

  1. дно засыпается последовательно песком и гравием;
  2. заливается бетонная стяжка. До начала последующих работ — не менее 5-7 дней;
  3. выкладываются наружные стены и внутренние перегородки из кирпича или бетонных блоков. Для герметичности их гидроизолируют;
  4. сверху устанавливаются ЖБИ плиты с отверстием для крышки;
  5. свободное пространство засыпается ранее вынутым грунтом.

Важно не забывать про подводящие и переливные трубы на глубине 50-60 см. Из последнего резервуара делается выход в дренажный колодец. Как вариант — в одном из отсеков вместо стяжки — фильтровальная подушка толщиной от 1 метра.

Советы при строительстве очистных сооружений

Нижеперечисленные правила помогут не совершить очевидные ошибки:

  • подводящая труба имеет уклон к приемнику. В противном случае потребуется насос для принудительной перекачки;
  • входная труба — выше выходной. Иначе отходы будут стекать на грядки с помидорами или в цветники в первозданном виде;
  • если уровень грунтовых вод в районе высок, от фильтрационного поля лучше отказаться из-за вероятности загрязнения прилегающего земельного участка;
  • в канализацию нельзя сбрасывать бытовой мусор, пакеты, окурки;
  • если планируется не просто накопление, а очистка воды, потребуются специальные бактерии. Бензин, солярка, растворители, сильнодействующие моющие средства приводят к их гибели. Для уборки придется искать составы, не разрушающие микрофлору.

Отзывы о септиках, построенных своими руками

Если проанализировать отклики, оставленные в глобальной сети, среди положительных можно выделить:

  • в сравнении с фабричными моделями — относительно низкая стоимость;
  • энергонезависимость. Не подключаются насосы для перекачки или слива в землю.

Среди недостатков:

  • требуются минимальные строительные навыки, чтобы стенки были ровными и без сквозных отверстий;
  • если нарушить технологию обустройства, септик не будет работать должным образом.

Источник: https://septik-moscow.ru/blog/septik-svoimi-rukami/

Инструкция: Как сделать двухкамерный септик из бетонных колец — Инжи.ру

Проект септика

12085

Большая часть владельцев частных домов и дач не имеют возможности по той или иной причине подключиться к центральной канализации. Сливная яма, куда поступают бытовые стоки, не является идеальным решением их утилизации.

Резервуар необходимо регулярно очищать от нечистот. А эта процедура требует времени и денег, к тому же сопряжена с образованием неприятного запаха, который долго не покидает участок.

Отличным решением проблемы является двухкамерный септик, собранный из железобетонных колец. Для его сооружения не требуется много средств, нужно только составить грамотный проект, найти свободное время и приложить некоторые усилия.

Строительство такого очистного сооружения не требует профессиональных навыков, а работа своими руками позволит сэкономить немалую сумму на аренде специальной техники.

Принцип работы двухкамерного септика

Принцип работы септика из бетонных колец заключается в использовании силы тяжести, благодаря которой твердые органические отходы оседают на дно сосуда, а частично очищенная от них жидкость проходит процесс фильтрации. Механизм работы очистного сооружения основан на различных функциях, которые выполняют два сообщающихся сосуда, которыми являются колодцы из бетонных колец.

Каждый отсек предназначен для определенных задач:

  1. В него стекают бытовые стоки по проложенной из дома сточной трубе. Стоки отстаиваются, во время этого процесса происходит ее разделение на жидкие и твердые фракции. Твердые части оседают на дно и постепенно спрессовываются, образуя плотный осадок. Его объем увеличивается довольно медленно, по достижении уровня сливной трубы ил необходимо удалять. Осветленная вода перетекает в соседний сосуд.
  2. Здесь происходит фильтрация и конечная утилизация бытовых стоков. Дно кольца обустраивается фильтром, который задерживает остатки органических соединений содержащихся в воде. Если грунт плотный или глинистый, то ко второй камере подсоединяются перфорированные трубы, выходящие на дренажное поле. В итоге, в почву поступает практически полностью очищенная жидкость, безвредная для окружающей среды и людей. Фильтр изготавливается из песка, щебня и гранитного отсева. Мощность такого слоя составляет до 1 м³ в сутки.

Такое устройство септика обеспечивает низкий объем фекальной массы, так как большая часть стоков фильтруется и уходит в грунт. Благодаря этому откачка проводится намного реже, что снижает финансовую нагрузку, связанную с вызовом ассенизационной машины. Сделать можно и самостоятельно, складируя ил в выгребную яму. За год-два он превратится в питательный и безопасный компост.

Повысить качество очистки жидких отходов можно с помощью добавления в первую емкость аэробных и анаэробных бактерий. Эти микроорганизмы успешно перерабатывают фекальные стоки в безопасные для природы и человека питательные вещества. Полученную в результате работы бактерий воду можно использовать для хозяйственных нужд, а осадок сразу добавлять в грунт, повышая его плодородность.

Почему из бетонных колец

Существует несколько материалов, из которых можно построить выгребную яму для бытовой канализации — кирпич, армированный бетон, пластиковые трубы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые учитывает каждый строитель в поисках оптимального решения.

Выбор в пользу бетонных колец делается по таким критериям:

  1. Изделия специально разработаны для эксплуатации под землей, в условиях высокого бокового и вертикального давления. Круглая форма обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади трубы. От сжатия она становится еще прочнее.
  2. Доступная стоимость. Процесс изготовления продукции отработан до мелочей и во многом автоматизирован. Финансовые затраты на одно кольцо намного меньше, чем на строительство такого же объекта из других материалов.
  3. Оптимальное сочетание ингредиентов. Бетон придает трубам прочность, а металл — упругость. Добавление пластификаторов повышает устойчивость материала к кислотной и щелочной среде.
  4. Удобство транспортировки. Разгрузка продукции может проводиться вручную, без использования подъемной техники. Перемещение ЖБИ по участку проводится путем их перекатывания с приложением незначительных физических усилий.
  5. Широкий ассортимент производимых моделей. Стандартная высота труб составляет 90 см, при диаметре 100, 150 и 200 см. В продаже имеются модели с днищами, верхними плитами под люк, с петлями и без. Есть серии с вмурованными скобами для спуска в построенный колодец. Стыковка осуществляется на плоские грани или по системе паз-гребень.

Важно! Подходить к строительству своими руками нужно продуманно, так как он имеет свои нюансы, с которыми следует считаться. 

Плюсы и минусы двухкамерного септика

Двухкамерный септик из железобетонных колец отличается следующими достоинствами:

  1. Простая и понятная технология сборки, не требующая наличия профессиональных знаний и навыков. Достаточно умения владеть лопатой и набором простых бытовых инструментов.
  2. Небольшой бюджет строительства. При наличии времени и сил, затраты сведутся только к приобретению и доставке необходимых материалов. Проявив смекалку и изобретательность все можно сделать вручную, без привлечения подъемной и землеройной техники.
  3. Сокращенные сроки возведения сооружения. Отсутствие мокрых работ с раствором позволяет осуществить проект в течение считанных дней. Большая часть времени уходит на рытье земли.
  4. Долговечность. Сооружение устойчиво к сырости, высокой и низкой температуре. Колодцы не восприимчивы к грызунам, насекомым и микроорганизмам.
  5. Прочность. Двухкамерные септики отлично переносят большое давление грунта и его пучение. При условии правильной сборки резервуары сохраняют герметичность в любых условиях. За счет большого веса обеспечивается устойчивость шахты в почве.
  6. Высокая эффективность. За счет использования предварительного отстойника, большая часть стоков очищается и уходит в землю. Оставшаяся субстанция постепенно перерабатывается бактериями в компост.
  7. Простота обслуживания. Оно заключается в утеплении строения на зиму и периодическом удалении ила. Все это можно сделать своими руками.

Несмотря на очевидные достоинства, двухкамерным септикам присущи следующие недостатки:

  1. Под сооружения уходит много полезной площади, которую можно было бы использовать под клумбы или грядки.
  2. Чтобы достичь нужной точности и герметичности сборки приходится задействовать подъемную технику.
  3. Если не делать стяжки на стыках колец, есть вероятность их смещения и разгерметизации колодца.
  4. В процессе эксплуатации очистных сооружений происходит образование неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, приходится ставить высокую вентиляционную трубу на растяжках.

Интересно! Тем не менее, двухкамерные септики являются достойной альтернативой комплексам заводского изготовления. Строения практически не уступают им по эффективности, но намного выигрывают по себестоимости.

Проведение расчетов

Рассчитать требуемый объем резервуаров можно на примере семьи, состоящей их четырех человек. В среднем на жизнедеятельность каждого из них расходуется 200 л воды в сутки, что составляет суммарный объем 0,8 м³.

Если в доме гостят друзья или родственники, то общий сброс может достичь 1,5 м³. При проектировании закладывается показатель, равный трем суточным объемам стоков. То есть, необходимо заложить колодец емкостью 4,5-5,0 м³.

Далее следует определиться с кольцами. Их условная емкость рассчитывается по простой математической формуле путем умножения квадрата внутреннего радиуса на 3,14.

В результате получаем такие данные для стандартных труб высотой 90 см со следующим сечением:

  • 100 см — 0,7 м³;
  • 150 см — 1,4 м³;
  • 100 см — 2,8 м³.

Таким образом, потребность в кольцах только для сбора жидкости будет следующая:

  • 100 см — 7 шт;
  • 150 см — 4 шт;
  • 100 см — 2 шт.

Это только потребность в ЖБИ для строительства первого резервуара.

Важно! Для его основы следует приобретать кольцо с днищем. Такое решение, при небольшой переплате, позволит сэкономить время на самостоятельную заливку.

Для возведения фильтрующего колодца потребуется на 1 кольцо больше. Нижнее изделие будет использоваться для засыпки щебня и песка. Именно столько нужно этих материалов, чтобы обеспечить качественную очистку стоков.

Внимание! если использовать трубы большего диаметра, то это облегчит и ускорит земляные работы, так как рыть широкие ямы намного легче, чем узкие и глубокие. Обслуживать и чистить широкие шахты проще и удобнее. Минус такого решения только в том, что забирается несколько метров полезной площади.

Выбор места для двухкамерного септика

Источник: https://inzhi.ru/instruktsiya-kak-sdelat-dvuhkamernyy-septik-iz-betonnyh-kolets/

Проектирование септика

Проект септика

Септик – это небольшое очистное сооружение, необходимое для обработки канализации и сточных вод в жилых строениях. Также к нему применяют название – отстойник, так как очистка воды в нем происходит в течение некоторого времени путем отстаивания.

Септик представляет собой соединение одной или нескольких камер, которые устанавливаются под землей. Сточные воды поступают в камеры по канализационным трубам, где отстаиваются, а затем уже очищенные перетекают в дренажную систему. Эта система позволяет водам  в дальнейшем просачиваться и впитываться в почву.

Существуют различные проекты септиков:

  • для постоянного использования;
  • для использования в определенное время.

Это позволяет использовать их как на даче, где они востребованы лишь на выходные дни, так и в жилых домах с постоянным проживанием людей.

Проект септика, как изготовить самостоятельно?

Для того чтобы сделать проект септика самостоятельно, для начала нужно определить где он будет расположен. При этом необходимо обязательно учитывать следующие требования:

  • расстояние от жилого дома должно быть не менее 5 м;
  • расстояние до ближайшего водоема – не менее 10 м;
  • расстояние до ближайшего водозабора – не менее 20 м.

Типовые проекты септика – из кирпича, монолитного бетона либо из железобетонных колец.

Проектирование септика из кирпича

Для постройки понадобятся следующие материалы и изделия:

  • глиняный кирпич;
  • цемент, песок, гравий;
  • битум;
  • плита перекрытия;
  • люк;
  • труба для вентиляции.

В типовом проекте септика учитывается яма немного шире, чем будущее сооружение. Это расстояние необходимо для укладки кирпича. Дно ямы засыпается песком и гравием, армируется и заливается бетоном. Бетонный фундамент должен быть примерно 25 см в высоту.

После того как фундамент застынет, выкладываются стены кирпичом. Затем необходимо установить перегородки между камерами из любого нержавеющего материала, установить крышку и вентиляционную трубу.

Стены ямы внутри нужно поштукатурить и покрыть битумом, а снаружи выложить небольшим слоем глины. И в заключение установить люк.

Проект септика из железобетонных колец

При проектировании септика из железобетонных колец нужно учитывать необходимые материалы и компоненты:

  • железобетонные кольца, днище и крышка;
  • щебень, битум, цемент;
  • труба для вентиляции;
  • люк.

Вначале, как и при проектировании септика из кирпича, необходимо спланировать яму с припуском и засыпку дна песком и гравием. Далее нужно установить днище железобетонной конструкции, кольца и крышку. Щели следует тщательно заделать и покрыть стенки ямы битумом. Затем установить трубу для вентиляции и люк.

Не стоит забывать и о том, что для нормального функционирования автономной канализации обязательно необходимо спроектировать дренажную систему. Её можно изготовить в виде дренажного колодца либо фильтрационного поля.

Дренажный колодец представляет собой по сути тот же септик, только без дна. Необходим он для завершающей фильтрации и просачивания очищенных вод в почву. 

Однако наиболее эффективным будет дренажное поле, хотя его конструкция более сложная и требует дополнительного объема участка. Работает такая система следующим образом: очищенная вода поступает в специальный колодец, откуда расходится по дренажным перфорированным трубам и попадает в почву.

Использование правильного типового проект септика, в будущем, избавит от многих трудностей жизни в частном секторе.

Смета на септик

Для того чтобы правильно составить смету на септик, необходимо ориентироваться в расценках на монтажные работы, а также знать примерные цены на материалы. В смете должны учитываться не только стоимость самого очистного сооружения, но и стоимость песка, щебня, битума и всех остальных материалов, необходимых для установки септика.

Помимо стоимости материалов нужно учесть стоимость монтажных работ, работ по выкапыванию траншеи, как для самого устройства, так и для канализационных трубопроводов, и непосредственно сама пуско-наладка.

Конечный результат сметы на септик может варьироваться в зависимости от объема накопительной емкости, а также от вида грунта, на котором будут производиться работы.

Следует помнить, что расценки могут изменяться по причине нестандартных условий, особенностей грунта, удорожания в зимнее время и т. д. При самостоятельной установке, конечно же, конечная стоимость будет значительно ниже.

Источник: https://iseptik.com/proektirovanie-septika/55-proektirovanie-septika.html

Проектирование системы канализации и септика

Проект септика

Совсем недавно к нам позвонил заказчик, а если быть точнее то строитель, который скорее всего взял объект — строительство частного загородного дома, большого такого дома, и видимо он решил подмять под себя все работы. Скорее всего его спросили: — Сможешь сделать канализацию? Наверняка он долго не раздумывал и согласился, не смотря на то что не имеет в этом опыта, а может имеет, не суть.

В общем радостный строитель, радостный тем что сделает комплекс работ на объекте и заработает всё, а не часть денег, если бы сделал только часть работы. Берет проект дома, проект всех инженерных систем (канализация, водопровод, отопление) и начинается искать ПОДподрядчиков. Ведь он подрядчик по сути.

Натыкается на нашу компанию, видит что мы предоставляем комплекс работ по канализации и водоснабжении. Звонит и интересуется ценой. Видимо пробивает стоимость работ чтобы «зарядить» заказчику. Как именно он хотел реализовать проект я точно не знаю, может сам а может за счет нас, но суть примерно такая.

Ответив по телефону, что мы действительно и бурим скважины и тянем водопровод, а так же монтируем канализацию и устанавливаем септик под ключ, счастливый скидывает нам проект инженерных систем дома.

Открываем проект канализации

Изначально я понимал намерения строителя, сейчас каждый готов браться за то что он ни разу не делал, но думает что спросит и все поймет как делается.

Так же и здесь, он наверняка думал что мы ему посчитаем смету на монтаж канализации и водопровода и он по этой смете сам выполнит работы.

Но он не учитывает что мы этим занимаемся не первый год и собаку съели и что монтаж должен проводиться правильно и правильным инструментом.

Открываем проект канализации, я уж очень не люблю эти мелкие схемы, плюс еще к этому я совершенно не обучен читать проекты. В итоге немного посмотрев все странички проекта, сложилась картина откуда ноги растут и что необходимо делать. Так вот о ногах. Я специально не буду скрывать проектную организацию, так как искренне хочу чтобы вы ее запомнили и НИКОГДА к ней не обращались.

Расстояние до септика

Я не знаю чем руководствуется проектная организация и ее проектировщик проектируя такую сложную систему канализации, зачем тянуть канализационные трубы под всем домом в одну точку к септику в самый дальний край дома. Можно было, на проекте это видно, сделать гораздо ближе.

Внимание! На каждые 15 м канализационной трубы делается смотровой колодец, если будет засор чтобы удобнее было чистить.

Не углублялся сколько здесь точная длина, но все под домом и случись чего, как прочищать трубу!? Самостоятельно наверняка никак, только вызывать дорогую службу прочистки.

И вообще мы рекомендуем не отводить септик далеко от стояка, поставили бы его во внутреннем углу, что посередине и глубину трубы не надо было занижать, да и прочистить потом можно самостоятельно.

Хотя люди строящие такой здоровый дом наверняка сами ничего делать не будут.

Глубина канализационных труб и септика

Проектировщики до сих пор закладывают канализационную трубу на 2 метра, якобы на глубину промерзания. Лично у меня создается впечатление, что проектировщик изначально не уверен в работе его системы канализации, так как в пустой трубе промерзать ничего не будет. А труба должна быть пустой при правильном уклоне.

Значит проектировщик закладывает на 2 метра для того что понимает что его септик встанет колом и труба вся забьется стоками и промерзнет. Только лишь такое у меня объяснение такой глубине канализационных труб.

Что мешает под домом, не в земле, а в подпольном пространстве сделать всю разводку, а уже ближе к септику уйти в землю, пусть даже на метре, но и то это лишнее, сантиметров 50 достаточно.

Здесь начинается самое интересное.

Так как трубы к септику приходят на глубине 2,2 метра, а проектировщик же «не» дурак, он же прочитал характеристики септика, в нашем случае Септик Топас 8, там написано, что Глубина залегания трубы: 450-850 мм. Путем не сложных арифметических вычислений, считает 2200 мм — 850 мм = 1550 мм.Получается септик Топас 8 надо углубить на глубину 4 метра.

Наверняка вы так же как проектировщик и строитель не представляете себе серьезность ситуации. Проектировщик запроектировал стандартный септик на глубину в 3 раза глубже возможной. Т.е.

проектировщик понятия не имеет что такое Топас, как он подбирается, как его нужно правильно монтировать, какие необходимо учесть условия не только рельефа, но и грунта. Проектировщик запроектировал чх метровый котлован на участке находящемся на берегу реки.

Вот хочется хотя бы один раз отправить реализовывать такого проектировщика свой проект, чтобы он в следующий раз понимал, что он не проектировщик, а художник-фантаст.

Топас 8 стандартный септик с толщиной стенок 8 мм, такие стенки выдерживают давление грунта до 2300 мм, да и то с учетом что внутри септик наполнен водой для обратного сопротивления грунту. Без воды септик на такой глубине может раздавить.

Проектировщик в 2 раза углубил септик и сверху сделал кессон для того чтобы добираться до септика для его обслуживания, хотя я уверен что проектировщик даже не в курсе что септик Топас необходимо обслуживать, а значит чихал он на сервисменов, которым придется ползать по его запроектированному кессону и добираться до септика чтобы его почистить. Т.е.

стандартный септик не только на большой глубине, так на него еще и кольца бетонные сверху давят. Вот засунуть бы туда проектировщика в этот септик и сверху кольца поставить, было бы ему приятно!?

Дренаж очищенных стоков септиком

Дренаж это еще одна комедия от проектировщика. Осторожно, в дренаже применяется пленка.

Честно говоря я не знаю применяется ли пленка для отгораживания грунта от щебня или гравия, возможно да, но я это встретил впервые. Так вот вернемся к септику, в септик канализационная труба подходит на глубине 2200 мм, выход из септика на 600 мм, от уровня земли 2000 мм, вот на такой глубине из септика самотеком выходит труба в дренаж.

Дренаж из себя представляет траншею заложенную слоем щебня или крупным гравием, далее перфорированная труба, потом еще слой нерудных материалов, сверху пленка и все это закапывается обратным грунтом.

Так вот, господа проектировщики, если вы не в курсе, такой дренаж забивается, да да вы не ослышались, все ваши проекты мы ездим и переделываем, перфорированная труба предназначена для чистой воды, дождевой, талой, но никак не для очищенных стоков (технической воды).

Более того, вы даже понятия не имеете что из септика Топас вместе с очищенной водой выходит немного ила, который в легкую забивает все прорези перфотрубы.

Поэтому срок службы такого дренажа 5-10 лет в лучшем случае, а если вы еще и не порекомендовали септик обслуживать, а многие не в курсе что надо чистить постоянно, то это все забьется еще раньше и ваш септик встанет колом.

Наш ответ на такой проект

Как видите, вроде бы все логично, начинать строительство дома надо с проекта, но как оказалось начинать надо еще до проекта, надо очень сильно постараться найти хорошего проектировщика среди множества шарлатанов. Как мне кажется, надо обращаться к тем, кто сам проектирует систему канализации, и тут же ее делает вам, вот такой проектировщик не станет ставить себе палки в колеса.

Кстати, мы ответили, что проект не правильный и септик такой им не подойдет, что труба глубоко и дренаж не правильно. Пришел второй запрос: Можете нам посчитать Топас 9 или Топас 10? Т.е. человеку в принципе не стал разбираться и задавать вопросы почему не подойдет… Нет слов…

Нравится: 0 Не нравится: 0

Источник: https://allremont59.ru/inzhenerka/canal/proektirovanie-sistemyi-kanalizatsii-i-septika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.